Остров хийумаа эстония. Что есть интересного

И вот вам вновь повезло! Вы в Эстонии..
На СООРЕЕМААА, (так говорят одни мои знакомые Питерцы), уже были. В Таллине зимнюю сказку не нашли.
Что дальше? Дальше есть смысл еще сильнее окунуться в житие эстонское… На остров Кихну вам еще рановато, а вот на остров Хийумаа самое время..

Это второй по величине эстонский остров. Многие мои знакомы в судогрогах крючат лица
когда я ими предлагаю поехать на Даго..
- Нееее мы туда не поедем, там плыть надо …где там жить … магазинов нет…
И это те люди которые родились в Эстонии … (отмечу это русские- во всяком случае они себя так позиционируют).

Но вы приезжий и вас антиприбалтийская пропаганда 1-го канала не затронула…
Начнем с главного как попасть
- Паромом! Паромы современные на 100-150 машин и более 500 пассажиров.
вот тут казус- паромы построены в Норвегии, правда » балтийским судоремонтным заводом» – оказалось
нашему заводу, для нас, дешевле в Норвегии корабль построить.
А вот и сам паром…

Паромы ходят каждые 1,5-2 часа… время в пути 1,5 часа.

Пока есть время можно поесть.. кухня на пароме хорошая… цены низкие…
А вот чего не надо делать на корабле – так это покупать сувениры… !

И вот вы на острове.
Изначально подразумеваем что вы все таки поехали на остров на машине..На Даго без машины делать нечего!

В отличии от Саарема Хийумаа все таки похож на остров.
На острове принято селиться, как и во всей Прибалтике,- хуторами… и чем дальше друг от друга, тем лучше.
Кому охота тратить время на пустые разговоры с соседом… работать надо.

Так и было до начала 20 века – разбросанные по острову, на приличном друг от друга расстоянии, хутора.

Были конечно и деревни но и тут дома стояли на почтительном расстоянии друг от друга.
Со строительство «Крепости Имени Императора Петра Великого» появились полноценные деревни…. дома
строили впритык и домов в тех деревнях было довольно много. Но не стоит отвлекаться!
На острове есть гостиницы – целых -3 штуки. Но они расположены в городе (Кярдла) и поселившись в них вы испортите впечатление об острове.

До приезда на остров пренепременно забронируйте – туристический хутор .
О хуторах я уже говорил,рассказывая о Сааремаа, их привеликое множество и обслуживание в них на несколько порядков выше МАССОВОГО ГОСТИННИЧНОГО БУЗИНЕСА!
И так вы на острове! В вашем распоряжении целый хутор… ну к примеру во такой…

Не пугайтесь..!. Когда хозяин вам сообщит цену… ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ….
Открою тайну именно этот дом за 2 ночи вам обойдется в сезон 130-150 евро, вне сезона (октябрь-апрель) 80-100 евро, прошу заметить за 2 НОЧИ!
Согласитесь если вас 4 -5 человек, совсем не дорого….
Тем более что обстановка и вид из окна тянет штуки на 2 в сутки.!

Я привел пример самого образцового турхутора острова..
Но поверьте оствшиеся 50-80 турхуторов не хуже.. :)

О прибывании на острове..

Разумен следующий план.

И после всех приготовлений садитесь и наслаждаетесь закатом на фоне можжевелового поля… красота – неописуемая…. !

Приблизительно такая картина откроеться перед вами…если вы остановитесь на полуострове Кассари

Следующий день есть смысл начать не позже 9.00 иначе многое просто не увидите.!
В зависимости от места проживания и маршруты будут разные.
Если говорить о хуторке который на фотке это место называется ВАЛИПЕ и находиться в 10 км от порта… тогда маршрут по острову будет таков…
1 Коса полуострова Кассари – 1 час
2 Далее через деревеньку Кяйна можно сразу махнуть на озеро ТИХУ – 1 час
3 Далее тн » Большой каньен» – продукт ссоры двух мукомолов… появился в середине 17 века. 20-30 мин
4 Маяк Кыпу 40 мин (один из 3 древнейших маяков планеты)
5 Маяк Ристна + оборонительные сооружения Ристна до 1 часа
6 Порт КАЛАНА 30 мин
7 Маяк Тахкуна 30-40 мин
8 Военный музе (о нем отдельно) до 1 час
9 Оборонительные сооружения до 1 часа
10 «Башня эйфеля» 40 мин
11 Кярдла (столица) + «Каменный Юрка» (тотдельно расскажу*) 20-30 мин

О "Каменном Юрке"
В начале 60 годов партийными чиновниками было принято решение, что на главных островах Эстонии (Сааремаа и Хийумаа) нет
памятника герою-освободителю … Решение приняли, заказали …. И в результате получили две
почти одинаковые ГОЛОВЫ воина -освободителя в касках. с болезнетворными каменными наростами…. (будете на острове увидите)
Погрузили головы на баржи и потащили на острова… Одна голова на Хийумаа другая голова Сааремаа..
До Сааремаа голова героя не добралась. Видимо по причине неблагоприятных судоходных условий, баржа перевернулась, вследствие чего голова героя
упала в воду и до сих пор покоится на глубине около 30 м.

Местные жители очень трепетно относятся к памятнику и ласково его называют » Каменный Юрка».
Надо еще добавить, что в Эстонии несмотря на пропаганду всяких центральных каналов, к военным памятникам относятся бережно.
Ну правда есть малообразованые экземпляры, целью которых являеться осквернение памяти павших воинов… но как говорится В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА.

А вот и фотография голова-героя-освободитя

Про Эйфелеву башню…. коротко

Однажды местному художнику по дереву.. пришла в голову мясль – хочу построить смотровую вышку.
В советское время художник работал плотником в колхозе и его основной задачей было – стоительство вышек для охотников.
Так из одной недостроеной вышки со временем выросла башня, высотой 31 м. , полностью из можжевельника.
Есть еще некоторые интересности, но о них нет смысла говорить … Все это нужно увидить …

Ну пока все!Может немного сбивчиво, но надеюсь достаточно информативно.
Следующим островом будет Кихну.

Хийумаа (Hiiumaa) - второй по величине остров Эстонии, который за свою историю успел побывать и во власти рыцарей Ордена, и под управленцем епископов. Считается, что до начала 13 века Хийумаа был необитаем. Позднее сюда стали стекаться жители шведского острова Готланд, наглядным доказательством чему и по сей день служит чудесная средневековая архитектура острова.

По-шведски Хийумаа называют просто Даго.

Офис информации находится на главной площади столицы острова, города Кярдла. Точный адрес: Hiiu 1, Kärdla, 92413 Hiiumaa; тел.: +372 462 2232.

Часы работы: 15 мая - 15 сентября пн-пт 10:00-18:00, сб-вс 10:00-14:00. 16 сентября - 30 сентября пн-пт 10:00-18:00, сб-вс выходной. 1 октября - 31 марта пн-пт 10:00-17:00. 1 апреля - 14 мая пн-пт 10:00-18:00.

Как добраться

Современные паромы с материка (Хаапсалу) или соседнего острова Сааремаа могут за раз доставить около 100-150 машин и более 800 пассажиров. Время в пути 1 час 15-30 минут, отправление каждые 1,5-2 часа.

Кроме того, на Хийумаа есть свой собственный аэропорт, который раз в день принимает рейс авиакомпании Avies из Таллина . Время в полете 30 минут. Для тех, кто романтике крыльев предпочитает твердую почву под ногами, стоит узнать тот факт, что между двумя столицами (Таллин - Кярдла) каждый день курсирует автобус (около 110 км). Стоимость билета включает стоимость переправы на пароме; отправление с главного автовокзала Таллина.

Лучший способ осматривать Хийумаа и передвигаться по острову - это собственная или арендованная машина.

Поиск авиабилетов в город Таллин (ближайший а/п к Хийумаа)

Сувениры

Главным сувениром с этого живописного островка суши считается забавный камушек с дыркой (в народе «куриный бог» - небольшой камень с отверстием естественного происхождения, проточенным водой). Разумеется, купить сувенир нельзя, его можно только найти. Стоит ли говорить, что за тяжкие поиски обладатель камушка будет вознагражден счастьем? По крайней мере так утверждает легенда.

Кухня и рестораны

Несмотря на небольшие размеры и спокойный и размеренный уклад жизни, кухня Хийумаа сможет поразить даже самых взыскательных гурманов и любителей экзотических коктейлей. Тем, кто предпочитает национальные блюда, стоит отправиться на обед в музей-ферму Soera. За сытной, простой и здоровой кухней, приготовленной в домашних условиях, следуйте на ферму Pihlamari в Kõpu. Провести веселый вечерок можно в пабе в Harbour Inn в Sõru или Tavern Vetsi Tall, меню которого может похвастать копченой рыбой собственного производства.

Не представляете свой отпуск без настоящего ресторана? Пожалуйста, к вашим услугам Rannapaargu в столице Кярдла, а также Liilia в Käina.

Не представляете свой отпуск без настоящего ресторана? Пожалуйста, к вашим услугам Rannapaargu в столице Кярдла, а также Liilia в Käina. Летом открыт паб Pullu в Kassari, круглогодичные пивные ищите в гавани Käina и Хельтермаа. В пивоварне The Brewery (Viinaköök) в Kõrgessaare летом можно пообедать по системе «шведский стол».

Попробовать местную изюминку - луковый пирог - можно в кафе при старейшей в Эстонии Фабрике шерстяных изделий в Vaemla. Ароматное и крепкое кофе предлагают в кафе Gahwa в столице. Самая западная точка Хийумаа, где можно поужинать, наслаждаясь удивительными видами - это маяк Ристна, около которого открыто кафе.

Разумеется, есть на острове и свой собственный фермерский рынок, который работает с понедельника по субботу с 8:00 до 16:00, рядом с центральной площадью Кярдла.

Отели Хийумаа

Несмотря на незаслуженную непопулярность, на Хийумаа есть качественные и симпатичные объекты размещения, причем в большом количестве. В частности, в столице острова городе Кярдла есть три гостиницы и два хостела. Всего же на острове есть более 60 туристических хуторов, которые можно снять целиком и пожить в свое удовольствие в окружении спокойной северной природы (около 80 EUR за ночь за целый хутор).

Цены на странице указаны на ноябрь 2018 г.

Развлечения и достопримечательности Хийумаа

Одними из главных достопримечательностей острова считаются маяки: один из трех древнейших и ныне действующих на планете маяк «Кыпу» (ранее Дагеротский), маяк «Ристна» и маяк «Тахкуна». Все они открыты для посещения с мая по сентябрь, но и в другое время года попасть туда более, чем реально: достаточно позвонить по телефону, который указан на входной двери маяка.

Виды острова Хийумаа

Главные природные богатства Хийумаа перечислять можно очень долго, ограничимся лишь самыми популярными прогулочными маршрутами по острову (в скобках указано примерно время на осмотр):

• Коса Кассари - 1 час
• Через деревеньку Кяйна на озеро Тиху - 1 час
• «Большой каньон» - продукт ссоры двух мукомолов, который появился в середине 17 века. - 20-30 мин
• уже упоминавшиеся маяки: Кыпу - 40 мин, Рисна + оборонительные сооружения Ристна - до 1 часа, Тахкуна - 30-40 мин
• Порт Калана - 30 мин
• Военный музей - до 1 часа
• «Башня эйфеля» высотой 31 м, созданная ловкими руками художника по дереву полностью из можжевельника - 40 мин
• Кярдла (столица) + «Каменный Юрка» - 20-30 мин

Втрое - и площадью (размером с Москву в пределах кольцевой), и населением (10 тысяч человек), и количеством достопримечательностей. В его "столице" Кярдла живёт всего 3 тысячи человек, а пролив к острову-спутнику Кассари можно проехать по мостику и не заметить. Очертаниями Хийумаа напоминает то ли неправильный крест в круге древком на запад, то ли перевёрнутый с севера на юг Крым с переправами у Перекопа и Тарханкута и маяками у оконечностей Южного (то есть Северного) берега и Керченского полуострова. Хотя он расположен севернее Сааремаа, а выглядит каким-то более тёплым и южным, возможно из-за того, что лежат они по разные стороны Великого уступа и слой почвы на камнях тут немного потолще.

Если про Сааремаа (включая "столицу" Курессааре и остров-путник Муху) я рассказывал в шести частях, то на Хийумаа хватит и двух (...с половиной - был ещё и общий для двух островов ). Вторая, где речь пойдёт про знаменитые местные маяки, будет интереснее, но сущность Дагё раскрою в первой части: "изумрудный остров" Кассари, роскошнейшая Большая мыза, раритетная Большая гавань да Кярдла-городок - столица этой тихой земли.

По раскрученной туристическими сайтами легенде, 500 миллионов лет назад в воды тогда ещё далеко не Балтийского моря упал метеорит, выбивщий мощный кратер, края которого превратились в скалистый архипелаг, между островков которого постепенно намыло песка и земли, то есть остров Хийумаа существует уже полмиллиарда лет, старше большинства континентов. Мне, честно говоря, в эту легенду не особо верится, хотя метеорит сюда правда упал и оставил ныне не заметный с поверхности кратер Кярдла диаметром 4 километра (а вот свой кратер маленький и молодой - но заметный невооружённым глазом!). Думаю, всё же происхождение Хийумаа несколько тривиальнее, а история куда скромнее и проще эзельской: люди пришли сюда около 2500 лет назад, а само название Дагё ("Дневной остров") указывало на некоторую вторичность, так как значило "остров в дне пути" (видимо от Готланда). Когда-то жили тут и викинги, и , а вот какое прото-эстонское племя здесь обитало накануне покорения Ливонии крестоносцами - так и не разобрался, да и вообще не исключаю, что основным населением были шведы, а эстонских крестьян переселяли в свои владения бароны. Как бы то ни было, Дагё вместе с Эзелем был разделён между Ливонским орденом (восточный и северный полуострова) и Эзель-Викским епископством (соответственно, южный и западный), а расположение его было важным - вдоль берегов шли корабли в ганзейский Ревель. В середине 16 века Дагё вместе со всей Эстляндией отошёл Швеции, и с этого времени превратился в заповедник именитейших баронов - большей частью (если не всем!) острова владели сначала Делагарди, затем Стенбёки, затем Унгерн-Штернберги, в общем лучшие фамилии Шведской Прибалтики. Под Россией Дагё вошёл в уезд Эстляндской губернии (в то время как Эзель был отдельным уездом губернии Лифляндской), а в 1781 году по приказу Екатерины II отсюда выселили шведов (по наиболее популярной версии, опасаясь их предательства в очередной русско-шведской войне), и хотя отправили их не в Сибирь, а в тёплую плодородную Новороссию, до неё было далеко идти, и многие по дороге погибли. Дошедшие основали село Старошведское (ныне в Херсонской области) , откуда по большей части репатриировались в 1929-м году, и тот исход вспоминают как что-то сродни сталинским депортациям... На Дагё же в последующие два с лишним века ничего особенного не происходило, разве что во время обороны Моонзундов он пал самым последним - 22 октября 1941 года. В общем, ныне это малолюдная глухомань, местами идиллическая, как и Сааремаа, но всё же с каким-то привкусом бедности и оторванности от мира.

Одна из заметных особенностей Хийумаа - обилие пастбищ. В принципе их и на Сааремаа хватает, но как-то меньше. До революции на острове пасли больше овец и действовали, по английским заветам, суконные фабрики; в советское время и ныне более популярны коровы, которые, как известно, дают молоко. Немало здесь и капитальных, выбеленных, явно баронских каменных мельниц, попадающихся тут и там. И - как видите, даже в здешней пасторали можно увидеть ржавую заброшку:

А в одной из деревень нам попался апофеоз той автоэкзотики, которой вообще столь богата Эстония - в этот раз не ГДРовский "Магирус" и не швейцарский "Заурер", а ни больше ни меньше Японский УАЗик, вернее ровесник УАЗика:

С внешним миром Хийумаа связуют две переправы, которые я показывал соответственно в постах про два хутора Михкли (колоритная тихая Трийги-Сыру, которой мы попали сюда с Сааремаа) и (оживлённая Хельтермаа-Рохукюля, котороый мы выбирались на материк). Середина острова почти безлюдна и лишина крупных дорог, основная трасса опоясывает Хийумаа вдоль побережий, поэтому за переправой у нас с Сашей altsirlin был выбор - налево ехать (напрямик к маякам) или направо? В итоге свернули направо и в нескольких километрах от пристани заехали для разминки к мызе Эммасте (Эммаст) - всего на острове два десятка имений разной степени сохранности, но почти все достаточно скромные. Дворец (1796-1800), историю которого будет уместнее рассказать несколько позже, по местным меркам почти роскошен:

А по дороге ко дворцу мы заприметили вот такой агрегат, и засняв его на ходу, долго ломали голову, что это могло быть. Более всего похоже на старую буровую вышку с ветровым приводом (!), и уже позже я подумал, что это может быть неофициальный памятник "Дагёсской нефтяной аномалии" - курьёзна времён Первой Мировой, когда поставки в Петербург, Ригу и Ревель кардифского угля были прерваны войной на Балтике, и царские власти начали судорожно искать горючее где-нибудь поближе. Надо сказать, не безуспешно - заработал именно тогда. А ещё кто-то убедительно доказал, что на Дагё должна быть нефть, и вскоре на остров прибыла команда инженеров для буровых работ. Да вот незадача - несколько раз повторялась одна и та же ситуация: все признаки нефти есть, самой нефти - нет. После нескольких попыток, геологоразведчики пришли к выводу, что это аномалия и даже писали об этом статьи, ну а когда уже при I республике разведку попытались повторить в более спокойных условиях, правда вскрылась довольно быстро: местные работяги наловчились заливать в скважину стакан керосина, чтобы и дальше получать своё жалование за монтаж и разборку вышки. Не знаю, сколь это правдоподобно, но легенда есть, так почему бы не быть и памятнику? Ещё в Эммасте есть гигантский старый дуб , скорее всего бывший когда-то священным, и кирха 19 века ...

А ещё через несколько километров мы снова покинули Хийумаа - дело в том, что у него, как уже говорилось, тоже есть остров-спутник. Только если Муху от Сааремаа отделяет пара километров и валунная дамба 1890-х годов, то между Хийумаа и островом Кассари лежит лишь мелкое озеро Кяйна и заросшими берегами, соединённое с морем парой проток, дамбы через которые я умудрился попросту не заметить. Кассари, между тем, своей пасторальностью превзошёл всё, что я видел прежде - эталонный такой Изумрудный остров, где наверное эльфы живут:

Тут не только трава зеленее и солнце ярче, но и дорога лучше. Но как и на Муху, у въезда встречает деревянная мельница - на собственно Хийумаа таких нет. Гигантская качель-"платформа" же - забава общеэстонская:

Уж не знаю, чем именно Кассари оказался настолько хорош, возможно Кассарский плёс между Хийумаа, Сааремаа и Моонзундским проливом был как-то особенно богат рыбой или трава на этих пастбищах особенно полезной для овечек и коров? Или может дело в том, что тут владелец был другой - не менее именитые Штакельберги, которые своим Изумрудным островом распоряжались как-то особенно с толком? Однако ещё с 19 века остров стал популярен как место отдыха у эстонских писателей и художников, а здешние хутора за прозрачными изгородями общей пасторали вполне под стать:

Остров имеет форму неправильного полумесяца, и на западном "роге" - здешняя мыза Кассар. Дворец Штакельбергов был разрушен в одну из войн, а в доме главного приказчика при Первой республике разместилась школа, а при школе начал формироваться музей, со временем разросшийся до всего здания. У входа - поднятые со дна якорь, пушка и школьный флагшток:

Внутри довольно симпатичная экспозиция и старый добрый пыльный дух районного краеведческого музея с немолодой простоватой смотрительницей. Самый интересный и трагический экспонат, расположенный на открытом воздухе, я оставлю до следующий части.

От мызы рукой подать до южной точки и главной достопримечательности Кассари - моста Лейгера. О том, кто такой Лейгер, я уже рассказывал в посте про хутора Михкли - младший брат Большого Тылля, великана-покровителя Сааремаа, он в здешних мифах выполнял ту же роль для Хийумаа - хоть и оставался всегда в тени Тылля, по крайней мере советских мультфильмов о нём не снимали, и если на Сааремаа и прилегающих островках связь с Большим Тыллем общеизвестна от каждой кочки, то про Лейгера я других легенд и не знаю - даже не разобрался, кто же сидит на его валуне:

Валун он тащит куда-то туда... По легенде, Большой Тылль периодически к нему захаживал на чай, но так как при всей добродушности и отзывчивости характер у тролля был вполне тролличий, однажды Тылль взъелся, что вот надоело ему вброд ходить и ноги его у Лейгера не будет, пока братец не построит моста! Вот, строит, в начале даже деревьев уже насадил:

Общая длина "моста" (официальное его название - мыс Орьяку) ныне без малого три километра, два из которых - столь узкая полоса камней, что и деревьям на ней расти негде. На карте мыс почти прямой, вблизи кажется изогнутым, как вскинутый кнут. Вдали, как нетрудно догадаться, Сааремаа - вот только Лейгер ошибся в рассчётах и мост строит совсем не кратчайшим путём:

Как можно заметить по прошлому кадру, у туристов коса популярна. Что характерно - она действително растёт, ведь тут и земля довольно быстро по геологическим меркам поднимается, и море намывает камней и песка:

А понижается коса очень плавно, думаю пешком можно уйти ещё на километр-другой. Я ограничился тем, что разулся и вышел вперёд метров на 10-20, где волны вспениваются друг другу навстречу:

Если на острове Муху возвышается огомная средневековая церковь, то на Кассари, на его восточном "роге" в паре километров от усадьбы, стоит маленькая, но колоритнейшая часовня, окружённая красивым тихим кладбищем. Вид у неё абсолютно средневеков (чего стоит одна камышовая крыша!), но на самом деле она построена всего-то в 18 веке.

Это действительно часовня, на задней стене даже окна есть. Пристройка - видимо, склеп Штакельбергов, и такому месту упокоения можно позавидовать...

Через окна сфотографировал убранство - как и всё тут, скромное и уютное:

Вновь даже не заметив моста или дамбы, мы выехали с Кассари назад на Хийумаа и сначала сдали назад в то самое село Кяйна , через которой лежит прямая дорога из Эммасте к переправе на Хельтермаа. Надо сказать, после Кассари даже Хийумаа начинает казаться неуютным и большим, а Кяйна так и вовсе оказалась обыкновенным рабочим посёлком с заброшенной фабрикой и забулдыгами в стиле картин Васи Ложкина. Тем не менее, сюда стоит заехать ради руин кирхи Святого Мартина 15 века, основанной в 1254 году как центр Дагёсских владений Эзель-Викского епископства.

Рядом с руинами чёрный с белыми буквами указатель укажет на Пункалайден - посёлок в Финляндии, видимо побратим, до которого получается 255 километра.
А церковь некогда крупнейшая на острове, до войны была такой:

Но и руины её чрезвычайно эффектны - даже не уверен, стоит ли восстанавливать всё как было, тем более внутреннего убранства всё равно не вернёшь.

Но в общем что от моста, что от Кяйны уже рукой подать до сердца Хийумаа - Большой мызы (она же Сууремыйза или Гроссенгоф) в нескольких километрах от переправы Хельтермаа, у главного "входа" на остров. Кое-где прямо вдоль шоссе тянется аллея:

А Большая мыза, в английском наверное называвшаяся бы The Manor, называется так не случайно: в 1519 году на этом месте был заложен орденский замок, возможно так и не построенный, а с покорением Дагё шведы отдали Гросенгоф во владение Штакельбергов, владевших им, впрочем, недолго: точно не знаю как, но в 1620-м году Большая мыза перешла Делагарди - потомкам легендарного Понтуса де ла Гардия , француза на шведской службе, отвоевавшего у России Ингерманландию и утонувшего в Нарове, когда возвращался с победой, в прямой видимости Нарвского замка. Его сын Якоб и внук Магнус были губернаторами (Курессааре), да и просто это был один из богатейших шведских родов. Наконец, в 1755 году дочь очередного владельца острова Эбба Маргарета вышла замуж за представителя ещё более старой и влиятельной шведско фамилии Стенбёк, и это была вершина истории Большой мызы... длившаяся, впрочем, недолго. В 1796 году местные Стенбёки (а род этот, понятно, имел множество ветвей) за долги отдали мызу Унгерн-Штернбергам - пожалуй, ярчайшему в Эстляндии из немецких (а не шведских) родов, а сами перебрались в уже упомянутое Эммасте, отпочковавшееся от Гросенгофа в отдельную мызу. В общем, такая концентрация выдающихся фамилий не могло не породить едва ли не лучшую мызу Эстонии. Вокруг на несколько километров раскиданы хозпостройки - вот например руины огромной мельницы:

Хозяйственные флигеля вокруг дворца:

Самый интересный флигель - интересно, что это именно было?

И собственно дворец - роскошный, но строгий. Его построили в 1755-1776 годах, видимо общими силами Стенбёков и Делагарди, и вид у него настолько шведский, насколько это только возможно:

Одна из самых красивых дверей, что я видел:

Фасад с обратной стороны, а левый торец - на вводном кадре:

Здесь же, в Суурьмыйзе, которая по меркам Хийумаа довольно крупный населённый пункт, Саша забронировал гостиницу. Приехав по нужному адресу за усадьбой и позвонив, мы поняли, что гостиница - ни что иное, как общежитие занимающего усадьбу техникума (школа при мызе зародилась в 1867-м году, а обживать баронские постройки начала в 1920-м). Дверь нам открыла стереотипная "училка", показала как пользоваться кодовым замком (а говорят ещё, что у островитян двери запирать неприлично!) и отвела к столь же стереотипному завучу в одном из кабинетов, и завуч добрых полчаса выписывала мне квинтацию, а учительница примерно столько же искала сдачу. В общем, я уже готовился к худшему, тем более похожий эпизод у меня уже был, когда в литовском гостиница оказалась общежитием интерната... но только если в Зарасае общага была вполне себе общажная, то есть затхлая и неуютная, на Хийумаа мы после всей волокиты получили просторную и блестящую от чистоты комнату с евроремонтом, или вернее даже целую квартиру, так как в других комнатах постояльцев не было. Вот так тут выглядят советские дома, а тучи вдали уже над материком.

Примерно в километре от дворца, у дороги к переправе Хельтермаа - уже следующее село Пюхалепа, куда и вела та самая аллея вдоль шоссе: здесь находится кирха Святого Лаврентия, основанная аж в 1259 году на месте священной рощи-ольшаника. Как я понимаю, в основе храм вполне себе 13 века, башня пристроена в 1770-х годах, а внутри сохранилась каменная резная кафедра шведских времён - но открытой мы эту церковь так и не увидели. Рядом - видимо, склеп владельцев Большой мызы:

Итак, Эммасте располагалось на южном полуострове, Сууремыйза - на восточном, ну а теперь нам дороге на северный. От Большой мызы мы взяли курс на Большую гавань (Сууресадама , по-немецки Тиффенхафен, по-шведске Дьюпхаме) - она в стороне от дороги, на берегу моря, но такой объект я не мог пропустить! В 1570-м году шведские власти обустроили здесь главный порт острова Дагё, при котором с 1680 года почти непрерывно (!) действует верфь, основанная голландским купцом Эрзамом Якобсоном, а в 1848 году построившая парусник "Хийумаа", совершивший кругосветный поход вокруг мыса Горн - ныне он считается первым эстонским судном, покорявшим океаны, хотя думаю, команда там была шведы или немцы... Подъехав к воротам верфи и увидев за ним амбар 18 века, мы поняли, что внутрь можно свободно пройти:

Тоннаж судов, с которыми работает верфь, за три с лишним века явно упал - теперь всё катера да вот что-то деревянно-историческое на эллинге. Но - работает, и совсем не глянцево: в цехах слышался лязг и скрежет, мимо то и дело ходили рабочие с какими-нибудь железяками, не обращавшие на нас ни малейшего внимания.

Можно даже в цех заглянуть, хотя углубляться в него я всё же постеснялся (да и не по ТБ это):

Так-то в Большой гавани уже не первый год планируется сделать музей судостроения, а пока лишь копятся всякие будущие экспонаты - в первую очередь якоря. На правом нижнем кадре - камень у проходной, и большой якорь на нём чуть ли не с корабля Карла XII.

Покинув Большую гавань, мы вновь взяли курс в сторону трассы, и этот участок мне запомнился парой воинских памятников. Слева - Солдатский камень, затерянный где-то на лугах в треугольнике основной дороги и трассы от Большой гавани на запад: мы с первой попытки его не нашли, но любезный

И вот вам вновь повезло! Вы в Эстонии..
На СООРЕЕМААА, (так говорят одни мои знакомые Питерцы), уже были. В Таллине зимнюю сказку не нашли.
Что дальше? Дальше есть смысл еще сильнее окунуться в житие эстонское… На остров Кихну вам еще рановато, а вот на остров Хийумаа самое время..

Это второй по величине эстонский остров. Многие мои знакомы в судогрогах крючат лица
когда я ими предлагаю поехать на Даго..
- Нееее мы туда не поедем, там плыть надо …где там жить … магазинов нет…
И это те люди которые родились в Эстонии … (отмечу это русские- во всяком случае они себя так позиционируют).

Но вы приезжий и вас антиприбалтийская пропаганда 1-го канала не затронула…
Начнем с главного как попасть
- Паромом! Паромы современные на 100-150 машин и более 500 пассажиров.
вот тут казус- паромы построены в Норвегии, правда » балтийским судоремонтным заводом» – оказалось нашему заводу, для нас, дешевле в Норвегии корабль построить.

Паромы ходят каждые 1,5-2 часа… время в пути 1,5 часа.

Пока есть время можно поесть.. кухня на пароме хорошая… цены низкие…
А вот чего не надо делать на корабле – так это покупать сувениры… !

И вот вы на острове.
Изначально подразумеваем что вы все таки поехали на остров на машине..На Даго без машины делать нечего!

В отличии от Саарема Хийумаа все таки похож на остров.
На острове принято селиться, как и во всей Прибалтике,- хуторами… и чем дальше друг от друга, тем лучше.
Кому охота тратить время на пустые разговоры с соседом… работать надо.

Так и было до начала 20 века – разбросанные по острову, на приличном друг от друга расстоянии, хутора.

Были конечно и деревни но и тут дома стояли на почтительном расстоянии друг от друга.
Со строительство «Крепости Имени Императора Петра Великого» появились полноценные деревни…. дома
строили впритык и домов в тех деревнях было довольно много. Но не стоит отвлекаться!
На острове есть гостиницы – целых -3 штуки. Но они расположены в городе (Кярдла) и поселившись в них вы испортите впечатление об острове.

До приезда на остров пренепременно забронируйте – туристический хутор.
О хуторах я уже говорил,рассказывая о Сааремаа, их превеликое множество и обслуживание в них на несколько порядков выше МАССОВОГО ГОСТИННИЧНОГО БУЗИНЕСА!
И так вы на острове! В вашем распоряжении целый хутор… ну к примеру во такой…

Не пугайтесь..!. Когда хозяин вам сообщит цену… ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ….
Открою тайну именно этот дом за 2 ночи вам обойдется в сезон 130-150 евро, вне сезона (октябрь-апрель) 80-100 евро, прошу заметить за 2 НОЧИ!
Согласитесь если вас 4 -5 человек, совсем не дорого….
Тем более что обстановка и вид из окна тянет штуки на 2 в сутки.!

Я привел пример самого образцового турхутора острова..
Но поверьте оставшиеся 50-80 тур-хуторов не хуже.. :)

О прибывании на острове..

Разумен следующий план.

И после всех приготовлений садитесь и наслаждаетесь закатом на фоне можжевелового поля… красота – неописуемая…. !

Приблизительно такая картина откроется перед вами…если вы остановитесь на полуострове Кассари

Следующий день есть смысл начать не позже 9.00 иначе многое просто не увидите.!
В зависимости от места проживания и маршруты будут разные.
Если говорить о хуторке который на фотке это место называется ВАЛИПЕ и находиться в 10 км от порта… тогда маршрут по острову будет таков…
1 Коса полуострова Кассари – 1 час
2 Далее через деревеньку Кяйна можно сразу махнуть на озеро ТИХУ – 1 час
3 Далее тн » Большой каньен» – продукт ссоры двух мукомолов… появился в середине 17 века. 20-30 мин
4 Маяк Кыпу 40 мин (один из 3 древнейших маяков планеты)
5 Маяк Ристна + оборонительные сооружения Ристна до 1 часа
6 Порт КАЛАНА 30 мин
7 Маяк Тахкуна 30-40 мин
8 Военный музе (о нем отдельно) до 1 час
9 Оборонительные сооружения до 1 часа
10 «Башня эйфеля» 40 мин
11 Кярдла (столица) + «Каменный Юрка» (тотдельно расскажу*) 20-30 мин

О "Каменном Юрке"
В начале 60 годов партийными чиновниками было принято решение, что на главных островах Эстонии (Сааремаа и Хийумаа) нет
памятника герою-освободителю … Решение приняли, заказали …. И в результате получили две
почти одинаковые ГОЛОВЫ воина -освободителя в касках. с болезнетворными каменными наростами…. (будете на острове увидите)
Погрузили головы на баржи и потащили на острова… Одна голова на Хийумаа другая голова Сааремаа..
До Сааремаа голова героя не добралась. Видимо по причине неблагоприятных судоходных условий, баржа перевернулась, вследствие чего голова героя
упала в воду и до сих пор покоится на глубине около 30 м.

Местные жители очень трепетно относятся к памятнику и ласково его называют » Каменный Юрка».
Надо еще добавить, что в Эстонии несмотря на пропаганду всяких центральных каналов, к военным памятникам относятся бережно.
Ну правда есть малообразованные экземпляры, целью которых являеться осквернение памяти павших воинов… но как говорится В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА.

Про Эйфелеву башню…. коротко

Однажды местному художнику по дереву.. пришла в голову мясль – хочу построить смотровую вышку.
В советское время художник работал плотником в колхозе и его основной задачей было – строительство вышек для охотников.
Так из одной недостроеной вышки со временем выросла башня, высотой 31 м. , полностью из можжевельника.
Есть еще некоторые интересности, но о них нет смысла говорить … Все это нужно увидить.